【中秋】北川如故 绵阳 -富乐山 -越王楼 -北川 -北川地震遗址 -巴拿恰 -寻龙山

北川如故，陌生而熟悉

就像一个远方的朋友

总归要去拜访和探望

犹记得六年前的地震

剧烈的山河震动与拉扯

顷刻间毁灭了这个山区小城

也支离破碎了原本平静的生活

作为地震的亲历者

至今依然能深刻感知到

那一刻的无助与不知所措

只是时光荏苒，一切终会回归原点

就如同废墟上重新建立起的生活

已经逐渐淡忘在日新月异的变化中

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【行程】

D1成都-绵阳（圣水寺/富乐山）

D2绵阳-北川（老县城地震遗址及纪念馆/寻龙山/巴拿恰）

D3北川（羌族民俗博物馆）-绵阳（越王楼）-成都

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【绵阳·老家】

老家这个词之于我，其实并不深刻

因为从出生到长大，也没有去过几次

每次都是匆匆往返，大抵只是亲戚间的聚会

所以绵阳对我来说，更多的只是陌生

从车上迷茫的经过，然后再去见一些不熟的人

却从来没有真正的走进过这座城市

【各种乱入的寺庙】

圣水寺缘起每次北上的火车

总会被绵阳城外的寺庙所吸引

倒不是因为依山而建的宏大规模

只是这花花绿绿的色彩就已足够深刻

午后的圣水寺有些阴雨绵绵

远远就能望见寺庙金碧辉煌的建筑

爬上连接寺庙的天桥

桥下便是繁忙的宝成铁路

想必每一个北山的旅人

都会在此刻留下瞬间的印象

是的，就是这段亮瞎众生的佛像石刻

密密麻麻的挤满了各种菩萨和罗汉

没有故事的铺陈，只是各方大神的乱入

然后就这样蛇形而上的蔓延了整个山头

此处不是想贬低寺庙

只是今人所作之石刻

的确远不如古人之用心

片面的追求规模上的宏大

却忽略了佛像本身的细致

充斥着各种头重脚轻和卡通的感觉

相对于石刻长廊而言

寺庙部分倒是颇具气势

依山而建的建筑群落

融合了北传佛教寺庙

古朴而庄严的建筑风格

与园林的优雅结合在一起

营造出清新而自然的修行氛围

这段近乎垂直的天梯

连接着圣水寺上下两个境地

如果不走那段亮瞎眼的石刻长廊

这里倒是一段直达的近路

沿山寺而下

可见隐于寺中的崖壁造像

同为今人所为，这里明显用心太多

古风犹存的生动雕刻技艺

使之呼之欲出，跃然于岩壁之上

【富哉，今日之乐乎】

富乐山得名于

刘备入蜀之时的慨叹

富哉！今日之乐乎！

其实亦道尽成都平原之富庶

抛开三国的历史典故

今时的富乐山更像是绵阳城绿肺

青山连绵着一城的秀色

记得小时候曾经来过

印象不算深刻

却记得山顶辉煌的阁楼 

花卉开得正艳，蔓延在公园蜿蜒的游道

儿时记忆中的大山，现在看来其实异常轻盈

转角之后已是山顶之地

高高在上的富乐阁

与黄鹤楼有几分相似

入阁可见涪城会的巨形浮雕

讲的便是前文所述的三国故事

欲穷千里目，更上一层楼

所以登高自然是要上到极顶

可惜这烟雨蒙蒙的天气

将绵阳城包裹在一片模糊之中

不过近处绿树环荫的红顶建筑

倒是有几分青岛的小清新之感

通往富乐堂的小路比较隐蔽

须穿过金黄的廊道方得而下

豁然开朗的大草坪，连接着上下的视野

富乐堂本是纪念

刘备与刘璋涪城相会的殿堂

而今少有人至，显得些许落寞

荷花已败，只剩枯萎的荷叶

支撑着这片已近迟暮的荷塘

夏天将逝，就像历史的风云

无论五虎上将或者蜀汉四英

最终都消失在岁月的烟尘中

出富乐山便是科学家公园

绵阳作为科学之城由来已久

就像这艳丽的站台一样

成为城市新生的一抹亮色

【川北的味道】

成都虽说汇聚全川之美食

却在潜移默化中失去了最初的滋味

所以南下与北上，舌尖还需各归其位

相比川南盐帮菜辣味给予的火爆

川北的味道则显得温和许多

夜访市区美食街，自是琳琅满目

本地的滋味虽然不多可寻

但有这冷沾沾显得可爱至极

比火锅清爽，比钵钵鸡自由

味道可咸可淡，全凭汤汁的调理

早上一碗纯正的绵阳米粉，开启崭新的一天

一直以为米粉过于细密，入口显得非常拥挤

不过地道的味道其实早已将这种致密变得柔软

汤汁算不得麻辣，却浓郁出牛肉本身的香味

【北川·地震之殇】

绵阳到北川的道路

地震后已复建得非常宽阔

道路以援建省份命名

覆盖了曾经的意识

新北川并不在以前的北川境内

而是取安县的一块平坦之地

新建安昌镇作为北川县治所在

早上的县城非常安静

崭新的房屋规整于道路一侧

透彻的空气映出远山的清秀

虽说一切看来非常的和谐

心里却有种说不出来的滋味

一个本在大山之中生长的城市

却因为地震而最终迁到了平原之地

山中虽无平地的便利

却延续着千百年来的生活

现在连根都不在了，那还是原来的自己吗？

过安昌镇之后便进入山区

此行的终点是北川老县城

离新县城还有二十多公里

大地的自我修复功能

显然已经开足了马力

不见山毁石落的剧烈遗迹

青山依旧幽静在枝繁叶茂之中

班车只能到达任家坪

这里需要换乘服务中心的观光车

才能进入北川的老县城遗址

曾经抗震救灾的重要安置点

如今已经成为北川羌城的重要中心

这个四川新进的五A级景区

多少有点地震顺风车的感觉

老实说

北川老县城比想象中

破坏得要严重得多

比起汶川甚至映秀都要惨烈

走在街道上

真的是满目疮痍到心碎

很难想象一个好端端的城市

就在那么短的时间里消亡

横七竖八的房屋没有一点抵抗力

心里期冀的家最终成为毁灭的坟茔

最惨烈的莫过于北川中学

之前看报道的时候还感受不深

如此这般亲见，的确如此深刻

因为县城的房屋大多还有残存的楼层

而北川中学除了旗杆，真的什么也没有留下

整个学校已经成为了大山的一部分

地震之殇

除了感叹大自然的无情之外

更多还是应该反省自身的问题

因为连家都变得脆弱不堪

我们还拿什么去谈经济、谈发展

建筑不是敛财的机器，而是需要倾注良心的

中午时分返回任家坪

小镇已弥漫着饭菜的香气

家家户户挂着的腊味

依然是深山之中的美食

就像千百年以来的生活

总归是幸福而坚强的继续下去

任家坪的一侧就是地震纪念馆

作为5.12汶川地震最重要的博物馆

最终选择建在北川而不是汶川

也进一步说明汶川地震对于北川的惨痛

建筑主体看起来并非单独的建筑

而是通过大地景观的手法

与平缓的草坡融为一体

所以从感官上来说并不突兀

也很好的契合了地震纪念馆呈现的氛围

不过里面展示的内容

多少就显得有点差强人意

从一楼地震展示的空洞

到二楼纯粹的歌功颂德

让这一切都显得缺乏诚意

既没有很好的呈现地震之时的影像

也没有反思这次地震所带来的思考

甚至不及建川博物馆那个赶工出来的地震纪念馆

【山很忙】

寻龙山离新北川不远

所以返程途中自然不会错过

寻龙山算不得大山

但是在我看来却相当的“忙”

因为整个山体里面是溶洞

外面是石林，山顶还有个龙隐镇

乘船进入卧龙洞

暗淡的灯光照亮狭窄的河道

作为一个大型的砾岩溶洞

卧龙洞延续了四川洞穴景观的无趣

钟乳石的匮乏，亦没有什么景观可言

行舟路线不长，还需要洞中继续攀登

光怪陆离的灯光连接着上下空乏的溶洞

直到天光入洞，也算走出这沉闷的黑暗

出洞已是小山之上，穿出即达龙隐镇

龙隐镇对于川渝之人还是熟悉

著名方言剧《王保长》便拍摄于此

小镇里满满的民国情调

倒是不同于千篇一律的古镇

从山上下来可达龙鳞坡石林

作为喀斯特地貌半下沉式砾石石林

这里的石林其实不是很成规模

不形象，又很零散，更像是山上散落的乱石堆

【新北川·巴拿恰】

从寻龙山下来

第二天的行程也进入了尾声

匆匆赶往新北川找寻住处

巴拿恰算是新北川的标志景观

羌族式的商业街聚拢了来往的人气

不过虽说巴拿恰披着民族的外衣

但是经营的商铺大多和寻常古镇一样

并没有太多的新意和特色

入住商业街中的一家酒店

名字取得很俗，房间也异常的大

但是装修设计的非常烂

只要一洗澡，整个房间就会水漫金山

傍晚时分，往来的游客渐少

新北川入夜，显得非常宁静

雄伟的禹里桥横跨安昌河上

静静的河水流淌过安适的小城

【云朵上的民族】

以巴拿恰为中轴的新北川

同时也串联起了县城主要的建筑

作为中轴线的压轴之作

便是这北川羌族民俗博物馆

羌族被称为云朵上的民族

自夏朝以来迁入四川，便深深扎根于此

不过我总觉得羌族的民族性

没有四川的藏族和彝族强烈

唯有羌寨和碉楼还保存着民族自身的特点

博物馆的收录还是比较丰富

从历史到民俗都介绍得非常全面

不过要真正了解羌族，还是需要深入村寨

理县的桃坪羌寨和汶川的萝卜寨

都是体会云朵上的民族最好的地方

北川虽说是全国唯一的羌族自治县

却还真说不出特别具有民族特点的地方

【空洞的越王楼】

绵阳的越王楼号称中国四大名楼

但实际上是大多数人都没有听说过

也没有留下什么脍炙人口的诗句

所以是否值此称号，尚值得推敲

不过最后一天返程等车之时尚有空闲

于是就一路辗转过来游览一番

越王楼重建的非常气派

独据龟山之巅，面朝涪江

可谓汇聚了一城的风水

而近百米的高度更是仿古建筑之最

不过亲测，越王楼登高尚可

楼内的展出就真的空无一物

除了一楼的金碧辉煌和不知真假的文物

其余楼层不过就是些卖东西的场所

有点对不起华丽的外表和小贵的门票钱

不过绵阳真算是一个小清新的城市

登高俯瞰，完全没有大城市的拥挤与压迫

有的只是整洁的街道与山水相连的灵气

【尾声】

返程还算顺利

没有遇上小长假返程的高峰

锦华素年的晚餐非常不错

纯素食亦能做出繁复的花样儿

算是为中秋的旅行完美收尾

生活依旧继续，旅行依旧期许

即便只是在不远的地方

依然可以走出全新的认识

那个不断行走的我们

一定是生活中最幸福的人