美轮美奂的杭州，让人心往神怡，下面带大家领略杭州城下心动的时刻，QQ501919146
如果今天就要选择一个扎下根来老去甚至归身的地方，那么在纠结一番后，我应该还是会卷起铺盖住到西子湖畔去。对于这一泊湖水的留恋，早已远远超出了一般游客对于景区的感情，似乎又不同于本地人对待西湖的习以为常。每次来到杭州，不管多忙，也不管住得多远，总是要挤出时间去西湖边走一走，坐一坐。风吹、雨淋、日晒、沐雪，似乎没有任何一种天气能阻止我去西湖。
与其他常去的城市不同，我不认识杭州的任何一间Pub，也没有去过这里的任何一家夜场电影院，商业步行街更是从来没逛过，几乎所有的空闲时间都给了这座美丽绝顶的湖。只有徜徉在西湖之畔时， 我才深刻体会到，原来自己在脱离屌丝身份许久后，虽然近年习惯于装扮成大尾巴狼，但在心底里却还是一名真真正正的文艺二逼青年。
非工作时间或是工作之外挤出来的空闲时间，我大都住在西湖景区东面的开元路、解放路、浣纱路或是延安路一带，走路到湖边也就十分钟左右，偶尔忍痛住进索菲特酒店，那么只要施施然跨过一条马路，就可以见到整湖的波光粼粼了。
另外，解放路尽头，与西湖仅一条马路之隔的外婆家湖滨店是我迄今为止去过的唯一一家半夜十二点居然还需要排队取号的饭店，繁忙程度基本等于春运期间的火车站，此处贩卖的所谓杭帮菜其实与其他地方并无不同，而且不对照有图片的菜单，仅看很多菜品的名字，根本不知道食材究竟是什么。混在一群年轻人中间凑过两次热闹之后，我便再也不挤在闹哄哄的人群中假装清纯了，只是每次路过此间，还是忍不住抓上一把爆米花走人，呜呼哀哉，让大家见笑了。
从解放路出来，过马路不远便是“杭州西湖”的大石碑，此处当然便是游客们“到此一游”的绝佳留影地点，也正因为这个原因，我最早几次去西湖时，可是等到花儿已谢了，才能逮住石墩旁无人的短短间隙，匆匆拍几张照片了事。事到如今，回头再看，我常常笑话人家老是在景区大门前拍些到此一游的照片，而我自己却常常守在这些地方苦苦等着人群散去，这难道不也是闲的蛋痛的表现吗？由此可见，指责别人永远是一件简单的事情，而反省自己却是难上加难。
总的来说，西湖的东面应该算是世俗人士的地盘，城市在这边蔓延，直到钱塘江畔，百姓在这边生息，南宋临安城已是人口超百万的巨型城市。按照旧时杭州的城市建制，西湖、大运河和钱塘江这三大水系彻底盘活了整座城市，也大致勾勒出杭州的城市规模。
杭州，因水而活，因山而灵。西湖的西面便是虽不高耸但却异常灵秀的山区。前篇曾经提到的灵隐寺、飞来峰、龙井村、九溪十八涧就坐落在这连绵的群山中间，而举世闻名的龙井茶园亦在山中层层叠叠的铺开，仅是看上几眼，便已觉得口舌生津，身轻如燕。
如果要更多感觉这西湖之畔和群山之间的美好，那么就必须寻一个妙处住下，细细品味。我曾在灵隐寺附近住过一家叫作“法云安缦”的酒店，原本以为这四个字乃是佛经中高妙的偈语，可实际住进去后才知道，原来是安缦集团在一个叫作法云村的地方开设的小型度假酒店。酒店的价格虽然贵的令人发指，但是几十个各自独立的古典院落，土木构造，砖墙瓦顶，晚上基本上看不清道路的灯光，周遭茶园环绕，似乎把住客带回几个世纪之前的茶农村落。
清晨时分，山间雾气缭绕，茶叶的清新味道肆无忌惮地刺激鼻腔，仅仅只在院子里绕上两圈，便已浑身悸动，欲仙欲死；深沉的夜里，漫天星光，月儿弯弯，一盏孤灯，三杯清茶，带着沾满口舌的清香入眠。
大致介绍过西湖的东面和西面后，再回到湖边，如今紧沿湖畔的餐饮场所已所剩无几，仅剩的大部分都位于定安路到断桥这一段中间，饭店和咖啡屋都还有一些，价钱也不算太贵。有时候，挑一个凉风习习的夜里，稳坐在湖边的露天咖啡馆里听歌，看着游人如织，匆匆走过，南腔北调，层出不穷，似乎产生一种我竟然不是过客的荒唐感觉。
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