三亚
“某年某月某时，有些东西是永恒的，并不会因时间而改变，所以我们才常常不经意的想起它。”海南岛的风情像被风摇曳过的椰子树一样迷人。我像候鸟，夹着11月份的尾巴迫不及待地为了逃离一场漫天雾霾，毫不犹豫从北京飞到了天涯海角旁的三亚身边。当然搜寻当地最有特色的美食，体验各种意想不到的事物，一直是我在路上不变的主题。
古韵风情的崖城老街
迫不及待的从酒店冲出去，一条有底蕴的老街总是有那么吸引着我停留。像被一场大火烧过的崖城老街，青砖老宅，布满电线的天空，勿勿过往的当地人，生活就由这些纷扰烦杂的元素构成，没有太多的虚幻……
当年老街上店铺30多间，有布店、酒店、首饰店、书店等。可以想象，昔日崖城街上商铺星罗棋布，商贾云集，门庭若市，一片繁华之景象。褪去浮华后，古韵依然。
在门口守了半辈子打铁手艺人老王师傅说，现在他是这条街仅存打桶的铁匠，敲敲打打和吃饭一样融入了生活的每一天，能为附近的邻居乡亲做出结实耐用的器皿很自豪，他指着等待售卖的铝桶说，脸上洋溢着满足与开心。我问他年轻人喜欢用吗，他说不管怎么样，我会努力让这门手艺存在更长一点，留在这条街上。
这条老街走到尽头，便是崖城学宫，又称崖城孔庙，位于海南省三亚市崖州，牌坊街，为古代崖州最高学府，始建于宋代，是一座中国最南的孔庙，堪称“天涯第一圣殿”。
老街攻略：
亮点：崖城老街始建于明代，至今已有400多年的历史。历史上，崖城一直是海南岛南部的政治、经济、文化、教育中心和军事重镇。从南北朝起置郡设治，自宋朝以来，历代的州、郡、县都设在这里。 历代的文人墨客，圣贤学者，达官名流的流配谪居之地，鉴真东渡遇险之后的避风港，海上丝绸之路中转驿站，黄道婆在此向黎族学织锦技术，开创了中原的棉纺织时代。崖城镇是目前三亚唯一的历史文化名镇，现存的历史文化遗产包括省级文物保护单位——中国最南端的孔庙－崖城学宫。
交通：可从市内乘坐2路或4路车到民航站下，再从民航站坐至港门、崖城或八所一带的专线车到崖城镇到下（约5元），然后往西走300米就可到崖州古城和崖州孔庙；从市中心打车前往崖州古城价格在140元左右，返回时不好打车，只能乘坐私家车。
寻味舌尖上的海鲜
说到三亚，海鲜当然不能错过，这就不得不提传说中被驴友推崇必去之地——第一市场。很多游客和三亚的本地人都会来这里专门购买海鲜，这里甚至还可以网上预定套餐，店家会根据客人来这里的时间准备好货物，因为有时候海上的风浪大，有的海鲜会因为风浪大渔民而没有打捞到，但即使是这样也会让吃货们失望的。
小贴士：在市场的入口处就有公平秤，客人可以在这里称量所购买的的海鲜或者水果是否差秤。
在海鲜市场旁边的新民街上就有很多海鲜加工店，海鲜店前有服务员会把各种海鲜分好类，称好重量，然后会让客人选择各种味道的做法，这样一条龙的服务如今在三亚非常受欢迎。来第一市场的路上，会有很多发名片的人，建议不要接，因为她们都有回扣的，自己买好海鲜去找海鲜店加工就可以。
那么在三亚吃海鲜如何不被宰呢，三亚的很多海鲜店都是可以团购的，如果要想省钱推荐在手机客户端用大众点评、美团等团购网站来找附近的评价高的海鲜店。这里的海鲜店门前都会有鱼缸，吃哪种海鲜，店家都会根据顾客的要求现捞的。而现在更多的游客都会自己去第一市场买海鲜然后去海鲜店加工。
哇，第一市场果然名不虚传只看见人挤人，走进市场发现全是各色海鲜，所以你大陆见不到的和见过的，在四川小胡子海鲜加工店老板带领下我们采购了几袋海鲜满载而归。这两天我们去的就是一家10几年的口碑老店——新民路上四川小胡子海鲜加工店；还有另一家是它的兄弟店，在春园海鲜广场的天下客。
当天我们数了数吃的特色有：清蒸龙虾、清蒸扇贝、海胆蒸蛋、椒盐大龙虾、四角豆、椰子饭、辣炒和乐蟹、白灼基围虾、蒜蓉小象牙蚌、椰子饭等等。
（澳洲龙虾很威猛）
小胡子海鲜非常适合北方人、湖南，四川的口味，当然这这家店可以加工出各种口味，不管朋友们是来自哪里，在这家都能吃到家乡的口味，倍爽。更不用担心被宰，他们家只收取很少的加工费，明码标价，还有各式新鲜的吃法比如：清蒸、辣炒、椒盐等都可以做。我是不会告诉你他们家有海南厨师的，他们上菜速度很赞！
（香辣蟹很赞）
（天下客大堂满满都是人）
最后一天晚上，来天下客大排档边听歌手唱歌边吃海鲜，有种说不出的感觉。一个20出头学生模样的小姑娘每天都会来这驻唱。看的出文静的她还是个新手，羞涩的像一朵含苞待放的花儿站墙角。“一个人一把吉他，一晚上要客串几十个店灰常辛苦，赚了点钱都是为了家里，挺不容易的。”老板说，他们不是我们雇佣的，只不要打扰到客人用餐我们是非常欢迎他们去推销自己的。
ps:“酒香也怕巷子深”这句俗话放在这个“互联网+”时代，尤其是在三亚，有特色店海鲜店也要变成了“好店也得上网吆喝”。据说四川小胡子是最早在三亚海鲜店中既有在互联网中吆喝，而后口碑好到家喻户晓，但也有看着成千上万的游客玩着手机过门而不入的传统海鲜品牌老店。所以冲着实惠不宰客，老板是湖南人，我还是墙裂推荐喜欢海鲜鲜辣入味的朋友去一试。
漫游海边的天涯书院
第三天和结伴同行的朋友目的是去逛书店。天涯镇白龙街的门口下了车，就下车的那一瞬间，海边独有的生活气息和渔民文化立刻扑面而来。光膀子的大哥，光脚的小孩，满地貌似血迹斑斑的槟榔残留物。
往里走了大概一百多米，一栋有年头的老房子印入眼帘，那布满青苔的瓦檐和墙壁，长满三角梅的小平台，小平台下赫然多出一块木板，木板上刻着四个大字：天涯书院。
沿着六步台阶下到门口，眼前看到的是大大的石墨石槽组成的水景，走入老宅内，左边屋子摆放着四米高的书架，各种书籍分散在不同位置，较高的书需要攀爬铁梯置二层才能拿到。一排满满的书墙，都是当地人、游客网友的捐赠。右边屋子已被布置成咖啡与茶室结合的样子，莫莫掌柜烧水冲了茶，我们三人就着热气聊开了。
原来这间书院的店主最早在天涯镇开设了民宿漫天涯，随着游客的增多，当天涯海角被旅游业开发后，天涯镇上的村民逐渐富裕起来，纷纷拆掉老房子盖新屋，而漫天涯的主人却舍不得这座已有近百年历史的老宅子，于是修整其内部改造成公益性书院，在政府的扶助下保留了下来。同行的朋友说，现在整条街望去，丑陋的新房下只有这座老屋熠熠生辉。
日落时分，漫步到漫天涯旁边的海边，吹着海风蹲下身来傻傻的瞅着他们拨弄渔网。劳动人民的手美在灵动，美妙一瞬间是连相机都抓拍不到。一朴实黝黑的渔民过来搭讪，问我们第二天早上要不要出海体验打鱼的生活。“只需要付一点油费而已。”他嚼着当地槟榔，又吐出来，咧开满嘴黄牙，憨憨的微笑。我没有拒绝他的友好留下他的联系方式，只说声谢谢，挥了挥手。
站在更高处，海滩上小情侣们、大老爷们、小孩子们在游泳嬉戏，再大海浪怎么也吞噬不了他们的自然悠闲，没什么可以让他们后退。
正要离开这里时，朋友打电话来带着女朋友从海岛回来顺路开车来接我。一个妹纸牵着一条宠物狗，英姿飒爽的小跑，潇洒之极把夕阳也踩在了脚下。让我想到了一句话，王朔写的《一半是海水，一半是火焰》里的：“那就这样吧，别悲天悯人，自叹命薄了，你还年轻，依旧漂亮。”
小贴士：天涯镇与三亚爱心大世界及闻名遐迩的天涯海角风景旅游区接壤，西有著名的南山佛教文化苑佛教旅游胜地和大小洞天旅游区，北通毛公山等旅游景点，是古今文人墨客寻找正宗的“天之涯，海之角”。
交通：可以从三亚火车站乘坐29路公交，在京润珍珠博物馆下车，步行至西线高速公路路口后乘坐21路，至天涯镇下车。从市中心打车至天涯镇费用在120元左右，返回时不好打车，可以提前联系好私家车。
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